Descripción del blog


Este blog educativo está dedicado a la Historia del Arte en general, y a la Historia de las Artes Decorativas y el Diseño en particular. Apuntes de Fundamentos del Arte I y II. Resúmenes de Historia de la Indumentaria. Cine en el Arte, Arte en el Cine. Todos los textos han sido escritos por la autora del blog, Ana Galván Romarate-Zabala. Si los utilizas, cita las fuentes. Todas las imágenes contenidas en esta web tienen exclusivamente una intencionalidad didáctica. Si alguna imagen empleada vulnera derechos de autor, puede solicitar la retirada del material que considere de su propiedad intelectual. El contenido de mis artículos puede ser descargado libremente, pero por favor, cite la procedencia. Imagen que encabeza el blog: Un Bar aux Folies Bergère, Édouard Manet, c. 1882. Courtauld Institut, Londres. Fuente de la imagen: Wikimedia Commons. Public Domain

domingo, 1 de marzo de 2026

TERESA CABARRÚS, MADAME TALLIEN, NOTRE-DAME DE THERMIDOR



La ciudadana Tallien en una celda de la prisión de la Force, Jean-Louis Laneveuille, 1796. Fuente de la imagen: Wikipedia.

Entre las figuras femeninas vinculadas a la Revolución francesa encontramos a la madrileña de Carabanchel, Teresa Cabarrús.
Teresa Cabarrús forma parte de las españolas eminentes que han pasado por nuestra historia de puntillas y que son poco conocidas, siendo más valoradas más allá de nuestras fronteras, por ejemplo, en Francia o en Bélgica.

Francisco Cabarrús retratado por Goya, 1788, Banco de España. Aparece impecablemente vestido con su casaca, su calzón, sus medias de seda,  sus zapatos con brillantes hebillas y el tricornio bajo el brazo. Fuente de la imagen: Wikipedia.

Nació en 1773 en el seno de una familia aristocrática de origen francés por parte de su padre Francisco Cabarrús. Él era un célebre masón de la época, político y emprendedor financiero que llegó a fundar el Banco de San Carlos, primer banco nacional español.
Tuvo el rango de Grande de España y fue retratado por Goya tal y como se conserva en la pinacoteca del Banco de España en Madrid.


Teresa Cabaurrús fue una de las mujeres más bellas y seductoras de su tiempo.
De jovencita marchó a Francia, concretamente a París, donde se casó con el Marqués de Fontenay.
Allí viviría buena parte de su vida, sin renunciar a sus orígenes españoles, convirtiéndose por azares del destino en una figura clave de la Revolución francesa.
Librepensadora, inteligente, frívola, valiente, generosa y divertida,  sus ideas avanzadas no evitaron que estuviera a punto de ser guillotina. 




Teresa Cabarrús retratada por el gran pintor neoclásico François Gérard, 1804, Château de Chimay. Fuente de la imagen: Wikipedia.

Tuvo diez hijos, se divorció del marqués de Fontenay y se casó con el jacobino Jean-Lambert Tallien, el revolucionario artíficie del Terror en Burdeos. 
Nunca la estaremos lo suficientemente agradecidos por su papel crucial en la caída del "Incorruptible" Robespierre, a través de Tallien entre otros. 
Gracias a su labor en Burdeos muchas personas se salvaron de morir en la guillotina. De ahí le sobrevino el nombre de Notre-Dame de Thermidor o del Buen Socorro.
Teresa fue una de las pocas mujeres que intervinieron activamente en la política revolucionaria y que vivió lo suficiente, no solo para contarlo, sino para morir tranquilamente en la cama como princesa y rodeada de sus hijos.
Teresa Cabarrús tuvo suerte por su belleza, inteligencia y educación.

Conviene recordar, como ha subrayado la historiadora Carmen Iglesias, que en verdad, el único derecho que ganaron las mujeres con la Revolución francesa fue desde el punto de vista político: subir al cadalso en igualdad de condiciones que los hombres. 
El voto femeninio no se obtuvo en Francia hasta ¡1946!


A la importancia de la Cabarrús como "influencer" política, por llamarla de alguna manera, hay que unir su relevancia en el mundo de la moda. Y es que Teresa  se convirtió en la más genuina representante de las "merveilleuses" o "maravillosas" que es como se denominaban en la época a las mujeres icónicas de la moda de la época. Jugaron un papel preponderante en la sociedad francesa de finales del siglo XVIII: marcaban la moda no solo en el vestir, sino también en las costumbres, gustos y preferencias decorativas.
Teresa fue una de las protagonistas de esta explosión de vida que expresaba a través de la moda su personalidad.

           Une Incroyable et une Merveilleuse, H. Baron, Fuente de la imagen: Wikipedia.


Causaba sensación con sus vestidos de muselina, mojados y pegados al cuerpo -con los que era fácil coger una pulmonía-interpretada a la manera griega o romana. 
En una ocasión acudió a la ópera como Diana cazadora, con un hombro al descubierto, un carjac y una piel corta de tigre cubriendo su magnífico cuerpo.
En otras ocasiones llevaba generosos escotes, con aberturas de las faldas en los muslos...
El equivalente masculino de las "merveilleuses" eran los "increibles" que en España fueron llamados petimetretres o currutacos: se vestían de una forma exagerada, con pantalones muy ceñidos, cinturas estrechas, cuellos altísimos, etc.
En el fondo lo que se estaba viviendo era una  explosión de libertad y rebeldía frente al miedo y la uniformidad que había supuesto la Revolución francesa.

Teresa Cabarrús fue musa de muchos artistas. Tuvo la suerte de ser retratadas por los grandes de la época desde Gérard hasta el inconmensurable Jaques-Louis David.


Madame Tallien, Jacques-Louis David, fines siglo XVIII. Fuente de la imagen: Wikipedia.


Teresa Cabarrús interpretada como una figura de la antigua Grecia, estilo Directorio, pintor anónimo, escuela francesa. Fuente de la imagen: Wikipedia.


Fue célebre su "salon", centro de lo más granado de la sociedad del Directorio. 
Se divorció de Tallien en 1802. 
Su último matrimonio fue con el conde de Caraman en 1805, convirtiéndose en princesa de Chimay (sur de Bélgica). Su generosidad con los más desfavorecidos de Chimay fue proverbial.
Entre sus amistades se encontraba la escritora Madame de Staël o la futura emperatriz Josefina Bonaparte. 
Murió en 1835. 
Su vida de novela ha sido fuente de inspiración para películas -"Madame Tallien", Mario Caserini y Enrico Guazzoni; documentales  y novelas entre las que destacamos la excelente "La cinta roja" de Carmen Posadas (2008).


Para saber más

Documentales
*De la serie "Mujeres en la Historia" de RTVE.
*Del estupendo programa de la televisión francesa "Sécrets d´Histoire"  dedicado a "Les femmes de la Revolution".

miércoles, 25 de febrero de 2026

LA HIJA DEL VIRREY, EL MUNDO FEMENINO NOVOHISPANO EN EL SIGLO XVII

El apasionante Museo de América está situado en la Ciudad Universitaria de Madrid

Entrada a la exposición "La hija del Virrey, el mundo femenino novohispano en el siglo XVII"



"La hija del virrey, el mundo femenino novohispano en el siglo XVII" es una fascinante exposición que se pudo contemplar en el Museo de América de Madrid en el año 2019.
Es de agradecer que el Museo de América a través de su sitio web permita la descarga gratuita de su espléndido catálogo y de los folletos de la exposición en varios idiomas. 
Un retrato barroco, pintado por un artista anónimo hacia 1670, es el leitmotiv sobre el que gira "La hija del virrey". 
Esta muestra, comisariada por Andrés Gutiérrez Usillos, es fruto de su afán investigador  y en ella pretende mostrarnos el mundo femenino novohispano en plena era del barroco, el siglo XVII. 
En esta exposición podemos rastrear la vida cotidiana de la época virreinal en Nueva España a través de los fabulosos objetos (mobiliario, cerámica, cuadros, esculturas, orfebrería, etc.) del ajuar que  María Luisa de Toledo y su madre, la virreina, adquirieron en México. Recordemos que cronológicamente el Virreinato de Nueva España –surgido durante la colonización española de América- se extendió durante los siglos XVI y XIX. Su capital fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlan.

Fuente de esta imagen: http://www.culturaydeporte.gob.es/gl/actualidad/2018/10/20181026-america.html



En este cuadro áulico aparecen exquisitamente ataviadas y enjoyadas dos mujeres: una aristócrata, María Luisa de Toledo, hija del Marqués de Mancera, Antonio Sebastián de Toledo, virrey de Nueva España (1664-1673) y su dama  de compañía o sirvienta índigena, de la que desconocemos su nombre. De baja estatura presenta tatuajes en el rostro y en las manos –a pesar de llevar guantes- Los tatuajes era una forma de significar su condición de indígena, en este caso chichimeca. 
En este cuadro diferenciamos dos mundos femeninos contrapuestos en la América virreinal: el hispano y el índigena.
La indumentaria que apreciamos es de un lujo exquisito que recoge la moda del momento, típicamente barroca. Las ricas telas son brocados de seda con motivos vegetales, insectos y rocallas en la hija del virrey y en el caso de su acompañante indígena, florales y geométricos.
María Luisa de Toledo lleva puesto un vestido "a la española" aunque con influencias francesas, formado por un jubón ajustado al cuerpo (corpiño con cartón de pecho) terminado en pico y una basquiña o falda acampanada que nos sugiere que lleva puesto un verdugado o su equivalente en el siglo XVII y XVIII, el tontillo -aunque no de las proporciones de un guardainfante-.
Las grandes mangas abullonadas -mangas virago- son características del siglo XVII y terminan en un gran volante de exquisito encaje.



Los guantes, presumiblemente de cabritilla, terminan en puños de encaje. 


El puño de encaje muestra motivos decorativos florales.

    Detalle del jubón terminado en pico.


                                                        Detalle de la basquiña y los guantes.
                                      
El escote es de barco (o bote) con  banda de encaje o"fichu".


La hija del virrey aparece muy maquillada y enjoyada de perlas, tanto en el peinado como en el collar que recorre el escote, en las pulseras, en los grandes pendientes  y  en el broche en forma de lazo "devant de corsage".


Fotografías (a no ser que se indique otra fuente de la imagen): Ana Galván 

PARA SABER MÁS

*Catálogo de la exposición en este enlace.

miércoles, 4 de febrero de 2026

MANOLO BLAHNÍK, EL ARTE DEL ZAPATO



Desde noviembre del año 2017 y hasta marzo del 2018 tuvo lugar en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid una formidable exposición sobre el diseñador canario de origen checo Manolo Blahník (Santa Cruz de La Palma, 1942). Sin duda es es uno de nuestros grandes diseñadores contemporáneos.


Manolo Blahník. Fuente de la imagen: http://heelsandsole.com
           
Son impresionantes no solo los zapatos sino también los dibujos y la interacción de sus diseños con exquisitas piezas del MNAD.
Especialmente destacaría los zapatos inspirados en el arte y la naturaleza.
Aquí dejo algunas imágenes de los fabulosos diseños de Manolo Blahník:


"Tarquinius", zapato de noche con encaje bordado y apliques circulares en satén de seda, inspirado en las islas Canarias.



"Bona", bota en satén de seda y lazo de seda Mobuka, 1992

"Davee", botín en satén de seda imperial con bordado en chenilla




"Josefa", zapato en napa rodeado con piel de becerro, inspirado en la arquitecta Zaha Hadid.






"Sepulcrus", zapato estilo d´Orsay en ante, inspirado en Pablo Picasso

"Superba", pump en lino con detalles en ante, inspirado en los recortes de Henri Matisse

"Celesta", bota en ante bordada a mano en Italia con cuentas de cristal en varios colores

"Regalis", zapato en ante con aplicaciones multicolores, inspirado en el trabajo de Sonia Delaunay

"Plutania", sandalia en peil  multicolor con tacón esfera.

"Gropius", bota arquitectónica en charol negro
"Disonore", zapato con cordones y seda estampada, inspirado en Josef Hoffmann

"Lepidusa", zapato en tela de algodón multicapa monocromática y ribetes en piel de cabritilla, inspirado en Josef Hoffman



Zapatos de inspiración africana de M. Blahník



Zapatos en tartán de lana

En primer término, "Lady Hamilton", mule en satén con hebillas de cristales Swarovski y flecos de seda deshilachados a mano, plantilla en seda a rayas de Taroni. Inspirado en Lady Emma Hamilton.





"Rostov", bota con hebilla, con patchwork pintado a mano hecho de piel de lagarto, cocodrilo, ante y cuero de vaca.

"Milenotus", sandalia en piel de poni con hebilla de metal y base de madera lacada

"Jetta", zapato de inspiración japonesa en piel de becerro sin tratar, sobre tacón de cuatro componentes de aluminio.

Diseños de Blahník para la película "María Antonieta" de Sofía Coppola. En primer término, canapé estilo Reina Ana del siglo XVIII.

Vestidos para la película "María Antonieta" (2006, S. Coppola), diseños de Milena Canonero









Diseños de Blahník de inspiración española

"Madrid", mule en satén con pompones de lana y seda.
Reproduzco, por su interés, la información que el Museo ha publicado sobre esta muestra y adjunto también el folleto descargable de la misma.
"Manolo Blahník: El Arte del Zapato", es una retrospectiva que abarca más de 45 años de trabajo, dedicada a la obra de una de las figuras más importantes de la moda contemporánea, cuya fantástica inventiva y exquisito artesanado, han logrado romper las fronteras entre el mundo de la moda y el arte.La exposición, organizada por la revista VOGUE España, con la colaboración del diseñador Manolo Blahník y su equipo de Londres, y comisariada por Cristina Carrillo de Albornoz, analiza el complejo y fascinante universo creativo de Manolo Blahnik a través de una selección de 212 zapatos y 80 de sus dibujos originales, provenientes de la colección privada de Manolo Blahník, un archivo compuesto de más de 30.000 piezas.
Está divida en seis secciones que examinan los temas recurrentes a lo largo de su carrera, sus perpetuas inspiraciones y obsesiones: el arte y la arquitectura, la naturaleza, influencias geográficas (España, Italia, Rusia, Inglaterra y Japón), Gala (joyas), materiales, y la sección central (cine, literatura e historia). Además, se incluye la colección de zapatos que Manolo Blahník realizó para la película de María Antonieta de Sofía Coppola (2006) junto con dos vestidos creados por la oscarizada Milena Canonero para el mismo.
Por otra parte, se mostrará una selección de fotografías de los archivos de Condé Nast, realizadas por algunos de los mejores fotógrafos del mundo, como Helmut Newton o Patrick Demarchelier.El principal objetivo de la muestra es invitar a los visitantes a explorar el universo del zapato más allá de la moda y su función, y contemplarlos como objetos puramente bellos, imaginativos y dinámicos, con formas artísticas, escultóricas y personalidad independiente cada uno de ellos, tal y como el propio Blahník los concibe. La comisaria, Cristina Carrillo de Albornoz, añade: “El Arte de los zapatos” es una apología al artesanado elevado a la categoría de arte, en el contexto de un mundo mecanizado. Una exposición en pura armonía con el espíritu del Museo Nacional de Artes Decorativas”.
El Museo Nacional de Artes Decorativas es la cuarta sede que acoge esta muestra que comenzó en el Palazzo Morando de Milán, seguido por el Museo del Hermitage en San Petersburgo y el Museo Kampa en Praga.

Fotografías de los zapatos de esta exposición: Ana Galván

PARA SABER MÁS

El folleto de la exposición, en este enlace. 

El sitio web de Manolo Blahník.
Cartel y trailer de la película documental de 

2017 sobre él: