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Este blog educativo está dedicado a la Historia del Arte en general, y a la Historia de las Artes Decorativas y el Diseño en particular. Apuntes de Fundamentos del Arte I y II. Resúmenes de Historia de la Indumentaria. Cine en el Arte, Arte en el Cine. Todos los textos han sido escritos por la autora del blog, Ana Galván Romarate-Zabala. Si los utilizas, cita las fuentes. Todas las imágenes contenidas en esta web tienen exclusivamente una intencionalidad didáctica. Si alguna imagen empleada vulnera derechos de autor, puede solicitar la retirada del material que considere de su propiedad intelectual. El contenido de mis artículos puede ser descargado libremente, pero por favor, cite la procedencia. Imagen que encabeza el blog: Un Bar aux Folies Bergère, Édouard Manet, c. 1882. Courtauld Institut, Londres. Fuente de la imagen: Wikimedia Commons. Public Domain

martes, 21 de abril de 2026

ARTE Y CINE: POLLOCK (ED HARRIS, 2000)

Ed Harris caracterizado magistralmente como Pollock en la película de homónimo nombre. Fuente de la imagen: imdb.com


 “Cuando estoy inmerso en mi pintura, no soy consciente de lo que hago. Solo después de pasar un periodo de ‘familiarización’ puedo ver lo que he hecho. No me da miedo realizar cambios, destrozar la imagen, etc. porque la pintura tiene vida propia.” 

Jackson Pollock, 1947–48 

JACKSON POLLOCK  es uno de los artistas más representativas del arte de vanguardia posterior a la II Guerra Mundial. 
Nació en 1912 en Cody (Wyoming), y murió el 11 de agosto de 1956 en East Hampton (Nueva York). Era el quinto de cinco hermanos y sus ancestros eran de origen irlandés y escocés. Tuvo una infancia difícil, su padre abandonó a su familia cuando él tenía solo nueve años. Ya desde pequeño mostró, como dos de sus hermanos también, inquietudes artísticas.
Estudió en una escuela de arte de Los Ángeles y en Nueva York. En la ciudad de los rascacielos se sintió atraído por la pintura de los grandes maestros que pudo contemplar en el Metropolitan y en el MoMA. Estudió pintura mural y se interesó por las obras de los muralistas mejicanos más importantes (Orozco, Rivera, Siqueiros). Trabajó durante buena parte de los años 30, 40 y 50.
La vida y la obra de Pollock fue vertiginosa. De carácter neurótico, violento y autodestructivo, la adicción al alcohol marcará su vida a sangre y fuego: intoxicó sus relaciones –en especial con su esposa la también pintora Lee KRASNER- y propició su muerte en estado de embriaguez en un accidente de coche, donde murió una amiga y también quedó gravemente herida su amante –de tan solo 25 años- el 11 de agosto de 1956. 
En sus inicios luchó con poco éxito para abrirse camino en el mundo del arte. Sufrió privaciones y pobreza, y en apenas unos años pasó de ser un artista casi desconocido a una gran estrella del arte mundial. En ello tuvo mucho que ver Lee KRASNER su fiel y dominante compañera de vida –se casó con ella en 1945-, que creía ciegamente que Pollock era un genio. Le apoyó todo lo que pudo para que triunfase como finalmente así  ocurrió.
En 1943 Jackson Pollock recibió de la “pope” del mundo del arte moderno, la galerista y coleccionista Peggy GUGGENHEIM,  el encargo de crear una pintura para decorar la entrada de su residencia. Se llamaría "Mural", hoy considerada una de las obras clave de su trayectoria. Peggy Guggenheim contribuiría a transformar a Pollock en un artista internacional: en su galería "Art of This Century" de Nueva York le dedicó una exposición monográfica ya en 1943. 
Betty PARSONS, otra influyente marchante neoyorkina, apostó por su obra y paulatinamente, Pollock alcanzó el estrellato en la década de los 50, convirtiéndose en el paradigma del pintor americano de vanguardia. 
Por fin, los Estados Unidos podían medirse con Europa en cuanto a la creación de movimientos vanguardistas. De hecho, después de la II Guerra Mundial, Nueva York “robó” a París la capitalidad del mundo artístico.
Durante la época de la Gran Depresión, los años 30, Pollock realizó murales realistas de gran tamaño y se interesó por el arte de los indígenas norteamericanos. 
En 1939, Pollock visitó a un psicoanalista  para tratar su alcoholismo –que arrastraba desde su adolescencia- y le recomendó que creara dibujos como vía de curación de sus adicciones. Esos dibujos alimentarían sus cuadros.
Hacia 1947 Pollock ya había concretado su técnica innovadora creada a base de cuadros abstractos, con el método del "dripping" o goteo, con el que, andando el tiempo, cosecharía un gran éxito. 
En su edición de Agosto de 1949, la revista LIFE le dedicó un artículo en el que ya se consideraba a Pollock como el más grande pintor vivo de los Estados Unidos.  
Así las cosas, hoy perdura su figura como el máximo exponente del Expresionismo Abstracto americano. 

Pollock en pleno proceso de Action Painting
El Expresionismo Abstracto americano también conocido como ACTION PAINTING (pintura de acción o pintura gestual) forma parte de las Segundas Vanguardias que son las que cronológicamente aparecieron después de la II Guerra Mundial. 
Este corriente pictórica, de gran originalidad y fuerza creadora,  fue fruto de la experiencia común de una serie de artistas –amigos y compañeros- que vivieron en el Nueva York de la década de 1940. Cada uno de ellos tenía un estilo propio y único. A diferencia de lo que ocurrió en los movimientos precedentes del Cubismo y el Surrealismo, el Expresionismo Abstracto no parecía seguir una fórmula fija. Esta diversidad es una celebración de la libertad individual de cada artista para expresarse.
Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, Nueva York acogió a los artistas, marchantes y críticos de arte europeos que cruzaron el océano huyendo de los regímenes totalitarios. Estos artistas trajeron consigo un nuevo arte que mostraban en galerías y exposiciones, y que también divulgarían ejerciendo la docencia. Así, esta ciudad se convirtió en el caldo de cultivo de nuevas experiencias artísticas. Particularmente relevantes fueron los surrealistas europeos que se establecieron en Nueva York: crearon una colonia poderosa que ejerció mucha influencia en las nuevas generaciones. De ellos aprendieron la primacía del automatismo, la valoración de lo irracional, etc. A esta influencia surrealista, los expresionistas abstractos añadirían las procedentes de filosofías orientales.
Podemos rastrear los orígenes de la abstracción ya desde KANDINSKY, aunque los orígenes remotos son claramente los encontramos en el siglo XIX, en la instantaneidad del romántico William TURNER o en las obras del impresionista Claude MONET, quien por lo demás, fue encumbrado como padre de la modernidad por los jóvenes artistas del triunfante expresionismo abstracto norteamericano y los seguidores de los informalismos europeos. 
Los expresionistas abstractos americanos concedían una gran importancia al color. Algunos artistas hacían hincapié en el gesto y la expresividad emocional –sobre todo Pollock- mientras que otros planteban un discurso más místico y reposado, es la tendencia de los "color fields" (campos de color), representada por Rothko y Newmann entre otros. Entre los pintores del expresionismo abstracto descuellan Jackson Pollock, Franz Kline, Robert Motherwell, Willem de Kooning, Ashile Gorky, Clifford Still, Mark Tobey o Mark Rotko.
Es interesante subrayar que, en plena época de Guerra Fría, para un amplio sector de la élite intelectual del país, el Expresionismo Abstracto representaba el triunfo de la cultura libre sobre la cultura totalitaria, pues se basaba en la libertad absoluta del artista. Por eso, la Agencia Central de Inteligencia americana (CIA) llevó a cabo una sutil maniobra, que convirtió a los expresionistas abstractos en un arma propagandística de la cultura estadounidense contra la soviética, subvencionando su arte incluso a espaldas de los propios artistas . 

El Expresionismo Abstracto se difundió por muchos países, especialmente por Europa donde se la conoció con el nombre genérico de INFORMALISMO y a partir de ahí, se concretará en diversas tendencias como Tachismo (del francés "tache", mancha) o pintura matérica cuando se incorporaron al lienzo otros materiales, como arpilleras, arena, madera, etc. 
En España el INFORMALISMO tuvo un gran desarrollo con grupos como El Paso (Manolo MILLARES, Luis FEÍTO, Martín CHIRINO, etc.) o artistas de la talla de Esteban VIDENTE (pintor español que perteneció a la Escuela de Nueva York y que cuenta con museo en Segovia) o Antoni TÀPIES. 

La fortuna crítica de Pollock ha sido oscilante. Después de unos inicios difíciles, donde a duras penas podía llegar a fin de mes, contó, desde mediados de los años 40 con el apoyo de un elitista círculo del mercado del arte neoyorkino–galeristas, coleccionistas, críticos de arte-. Finalmente, a partir de los años 50 llegaría el éxito internacional, convirtiéndose en uno de los artistas más cotizados del mundo del arte. Su último año productivo de trabajo fue en 1953. 
El impacto y trascendencia de Pollock en la historia del arte ha sido profunda: en los pintores abstractos americanos y europeos de la segunda mitad del siglo XX.  Es un pintor que recuerda a Van Gogh por su vida atormentada y su final trágico.

Entre las obras de Pollock destacan:

"Going West", Pollock, 1934. Fuente de la imagen: WikiArt.com

"Coal Mine", Pollock, c. 1936. Fuente de la imagen:http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.149214.html

"Mural", Pollock, 1943. Fuente de la imagen: http://commoncurator.blogspot.com.es/2011/02/value-of-jackson-pollocks-mural.html
"Guardians of the Secret", Pollock, 1943. Fuente de la imagen:http://www.jackson-pollock.org/guardians-of-the-secret.jsp


"Composition nº 1, Lavender Mist, 1950", Pollock, 1950. Fuente de la imagen: https://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/highlights/highlight55819.html

En el año 2000 el gran actor Ed Harris interpretó de una forma magistral la figura de POLLOCK en la película de homónimo nombre. Fue también director de la misma.
Junto con Charlton Heston ("El tormento y el éxtasis" sobre Miguel Ángel) y Kirk Douglas ("El loco del pelo rojo" sobre Van Gogh) es dificil encontrar en la historia del cine una interpretación más impresionante sobre un artista. Además, es que en este caso, Ed Harris muestra un gran parecido físico con el personaje que interpreta.


 Jackson Pollock versus Ed Harris. Fuente de la imagen: http://www.nydailynews.com/entertainment/hollywood-double-takes-actors-famous-faces-gallery-1.76789?pmSlide=1.97134




Ed Harris consigue transformarse en un creíble Pollock. Fuente de las imágenes: imdb.com
La película POLLOCK, extraordinaria desde muchos puntos de vista, se centra en los orígenes pictóricos del artista en Nueva York.
En ella realiza una visión pormenorizada sobre la vida cultural y artística de la ciudad de los rascacielos, en plena efervescencia de  las Segundas Vanguardias. También es  un retrato -dramático- de un matrimonio, el de Pollock y Krasner.
En la película, a modo de espejo de la época, transitan muchos personajes, empezando por la familia del artista -recordemos que dos de sus hermanos fueron también pintores-; galeristas como Peggy Guggenheim y Betty Parsons; pintores como De Kooning, Alfonso Ossorio, Franz Kline; los críticos de arte Harold Rosenberg y Clement Greenberg, etc.

Un personaje capital en la vida, en la obra y en la película de Pollock es su compañera y esposa la también pintora LEE KRASNER.

Jackson Pollock  (Ed Harris) y Lee Krasner (Marcia Gay Harden) en un fotograma de la película. Fuente de la imagen: imdb.com
Jackson Pollock  (Ed Harris) y Lee Krasner (Marcia Gay Harden) un fotograma de la película. Fuente de la imagen: imdb.com


La marchante y coleccionista de arte de vanguardia PEGGY GUGGENHEIM no podía faltar en este film así como su mítica galería "Art of This Century" de Nueva York.


Fuente de la imagen: http://www.artcrimeillustrated.com/2014/09/pollock-2000-ed-harris-as-jackson.html
Son geniales las escenas donde aparece el artista en pleno proceso creativo del "Action Painting".


Fuente de la imagen: http://www.artcrimeillustrated.com/2014/09/pollock-2000-ed-harris-as-jackson.html

En definitiva, una extraordinaria película, muy recomendable para toda persona aficionada al cine con mayúsculas y al arte contemporáneo en especial.

Para saber más:


*Sobre Jackson Pollock destaca la espléndida web de The Art Story.

*Entrevista a Ed Harris sobre la película "Pollock"
http://www.dvdtalk.com/interviews/actor_ed_harris.html

Trailers de la película Pollock



miércoles, 15 de abril de 2026

LA MODA EN TIEMPOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA


                                   Chinelas francesas, c. 1789, Colección Guillen, Museo Internacional del Calzado, Romans.


1789: esa mítica fecha marcó el inicio de la Revolución francesa, los comienzos del mundo moderno con repercusiones profundas y distintas en toda Europa. 
La Revolución francesa fue uno de los acontecimientos más trascendentales, uno de los momentos estelares de la humanidad. Comenzó con ideales utópicos luminosos surgidos de la Ilustración, para continuar con años terribles de terror y violencia extrema que provocaron miles de asesinatos y, mutatis mutandis, que muchos revolucionarios murieran probando su propia medicina: la guillotina.


            La reina Maria Antonieta,  "Madame Déficit", vestida en grand habit con todo el lujo y esplendor del Ancien Régime.  Este retrato es obra de la gran pintora Elisabeth Vigée-Lebrun, 1780. Kunsthistoriches Museum, Viena.

No es nuestro objetivo valorar la trascendencia histórica de esta revolución sino su impacto en la indumentaria, que no es cuestión fútil sino diversa y profunda. Fue un medio de propaganda del nuevo régimen político.


La Moda como Símbolo Político

Desde los inicios de la Revolución francesa, la indumentaria se convirtió en una verdadera arma arrojadiza, jugando un rol vital en la identidad política de los ciudadanos franceses, ya fueran revolucionarios o realistas. 
La vestimenta presentaba más que nunca una función simbólica ya que a través de ella se reflejaba no solo el estatus económico y social de sus portadores sino también su significación política.
Las consecuencias podían ser impredecibles, pero a más de uno le costó ser pasado por la guillotina por utilizar indumentos aristocráticos, clericales o poco afines a la "moda revolucionaria".
Hasta los nombres de las prendas tenían connotaciones políticas: traje “a la Constitución”, “a la patriota”, etc. 


El Color de la Política

La moda pasó a tener tintes políticos, y nunca mejor dicho porque los colores adquirieron una importancia inusitada. 
Con la Toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, el gobierno de la ciudad de París decretó que todos los ciudadanos debían portar la escarapela tricolor (la cocarde)
El color rojo y azul eran los representativos de París y el blanco de la monarquía. Al parecer fue el general Lafayette el que sugerió el color blanco como símbolo de la monarquía.

¨Plantando el árbol de la libertad", E. Le Sueur, 1792. Museo Carnavalet, París. Las mujeres patrióticas en esta fiesta revolucionaria levaban vestidos-camisas blancos simbolizando la pureza de una nueva época. En la era revolucionaria se plantaron 60.000 árboles, la mayoría robles.


Portaban esos colores en cuellos, guantes, sombreros y gorros, vestidos, zapatos, bandas o tahalís... El color blanco de fondo dominaba en la indumentaria femenina y el negro en la masculina.

Prohibiciones en la Revolución

Los nuevos gobiernos revolucionarios dictaban la moda en función de un nuevo orden social, político y económico basado en la igualdad y fraternidad más que en los privilegios, aunque anularan así, la libertad de cada uno de vestir como quisiera.



Cuando la moda de 1793 se encuentra con la moda de 1778: ¡Qué antigüedad! dicen unos, ¡Qué locura! responden los otros. Fuente de la imagen: http://histoire-du-costume.blogspot.com

Así las cosas, la moda rococó, aristocrática y frívola, muy Ancien Régime, fue vista como un mal a combatir, de ahí que durante la Revolución fueron prohibidos: 
*los corsés (por dañinos para la salud)
*los encajes
*las pelucas 
*las joyas
*Los tejidos más exquisitos como sedas, tafetanes o terciopelos.

Estas prohibiciones estuvieron vigentes hasta la aparición del Imperio francés de Napoleón Bonaparte (1804) ligado al surgimiento de la moda neoclásica Imperio. 

Los Sans-culottes y el Sansculottismo

Se ha señalado que con la Revolución francesa se desató una verdadera histeria colectiva por primera vez en la historia sobre el uso identitario de indumentos políticos. El ciudadano reemplazó al individuo.
La importancia de la moda en esta etapa se aprecia hasta en el nombre de los revolucionarios por antonomasia: los sans-culottes, literalmente, los que no llevan calzones. En realidad, lo que portaban eran pantalones de rayas, abandonando los exquisitos culottes aristocráticos masculinos, habituales en buena parte del siglo XVIII, por cierto, nada que ver con los ridículos rhingraves, característicos del siglo XVII francés.
Los sans-culottes representaban al Tercer Estado o pueblo llano. Se oponían a los aristócratas y realistas en todo: en su forma de vestir, vocabulario, ideología…
Es lo que se ha denominado como sans-culottismo, la moda patriótica y revolucionaria que se refleja en la indumentaria, la música, la cocina, el humor, la forma de hablar y hasta en la decoración.
Fueron el ala extrema de los ya de por sí extremistas jacobinos y los "verdaderos patriotas".


El actor Chenard caracterizado como un sans-culotte en este cuadro de L.L. Boilly, 1792. Fuente de la imagen: Wikipedia.

Las prendas que portaban los sans-culottes eran las siguientes:


                                                    Fuente de la imagen: sites.google.com

*El Gorro Frigio



El revolucionario gorro frigio característico de la Revolución francesa, Museo de Bellas Artes de Boston. Este tipo de prenda se llevó sobre todo en los inicios de la revolución. A la derecha podemos contemplar botones de bronce con miniaturas pintadas, c. 1792-93. Este tipo de botones con sus emblemas revolucionarios permitán identificar politicamente a su portador, colección de Lillian Williams, Nueva York y París.


Supuestamente, el origen del gorro frigio se encuentra en la región de Frigia, Asia Menor, en la actual Turquía. En el arte griego del periodo helenístico aparece como atuendo característico de los orientales. Es uno de los atributos del dios Mitra o Mithras, en el culto de posible origen iranio conocido como mitraísmo. En época romana, el gorro frigio (llamado pileus) era el distintivo de los libertos. 
Fue utilizado también simbólicamente por los asesinos de Julio César. Tal vez por esta razón, durante la Independencia de Estados Unidos y la Revolución francesa fue adoptado como símbolo de la libertad.
El siglo XIX, el gorro frigio se consagra definitivamente como símbolo internacional de la libertad y el republicanismo. Lo lleva la alegoría de la Libertad que aparece guiando al pueblo en el conocido cuadro de Eugène Delacroix, de 1830. Marianne, personificación de la República Francesa, está tocada también con un gorro frigio. Durante los siglos XIX y XX ha sido utilizado como símbolo en varias repúblicas.

*La Carmagnole o Carmañola (en español)

Era un tipo de chaqueta con botones metálicos que se llevaba con un chaleco de rayas de varios colores. Se cree que su origen era una vestimenta campesina de origen piamontés. Hubo una canción revolucionaria de la época que se llamaba "Carmagnola".



Maqueta de la Bastilla llevado por sans-culottes, E. Le Sueur, 1792, Museo Carnavalet de París

*Los Pantalones, habitualmente de rayas.

*Zapatos sencillos o Zuecos.

Cuando Robespierre fue guillotinado (en 1794) los sans-culottes perdieron el poder.


                Figura alegórica de la Revolución francesa. Fuente de la imagen: world4.eu

Junto a los sans-culottes no podemos olvidarnos de las temibles tricoteuses jacobinas. Vestián muy sencillas y siempre con símbolos revolucionarios. Tejían sin parar mientras asistían a los ajusticiamientos políticos revolucionarios.

Les tricoteuses jacobines, Pierre-Etienne Lesueur, 1789-1799, Museo Carnavalet, París. Fuente de la imagen: https://les8petites8mains.blogspot.com

¿Revolucionarios y Dandis?


Los sans-culottes eran los revolucionarios de las clases populares. Pero los verdaderos ideólogos de la revolución eran burgueses ilustrados como los Saint Just, Danton, Marat, Robespierre o Camille Desmoulins. 
Su  indumentaria no podía ser, en algunos casos, más a la moda, moda revolucionaria bien entendido: sin las exuberancias decorativas del rococó, más sencilla, y de clara influencia británica. Conviene recordar que desde mediados del siglo XVIII se vivió una auténtica anglomanía en la moda masculina francesa.



     Ejemplo de indumentaria de un ciudadano francés patriota y revolucionario, c. 1789-93, Museo de las Artes de la Moda, París, Colección U.F.A.C.

La indumentaria de los ciudadanos en tiempos de la revolución consistía en un redingote -una especie de casaca, de algodón y lino tejido a rayas tricolores; un chaleco de rayas y calzones (en la imagen de negro satén). Las medias también tricolores y zapatos negros con hebillas sencillas.
En ocasiones llevaban sombreros bicornios con plumas tricolores.


                Retrato de Robespierre de autor desconocido, c. 1792, Museo Carnavalet, París.

El caso más paradójico es el del "Incorruptible" Maximilian Robespierre, lider de los jacobinos, una de las figuras más carismáticas y sanguinarias del proceso revolucionario, particularmente de la etapa del Terror (1792-94). Fue todo un dandi, siempre impecablemente vestido. En esta imagen va vestido con un elegante habit à la anglaise.
Danton, otro líder de la Convención, también era muy elegante.
Por cierto, todos los anteriormente citados murieron guillotinados en la Revolución, menos Marat que fue asesinado por Charlotte Corday.

FUENTES DE DOCUMENTACIÓN

*Bosan, Marie-Josèph, El arte del zapato, Edimat Libreros, Madrid, 2008.
*Galeano Pérez, A., Atlas ilustrado. El peinado, historia y presente, Madrid, Ed. Susaeta,
*Laver, J., Breve historia del traje y la moda, Madrid, Cátedra, 1988.
*Rudé, George, La Europa revolucionaria. 1783-1815, Historia de Europa Siglo XXI, Madrid, 1985.
*VVAA, Moda. Historia y Estilos, DK, 2012.
*VVAA, The Age of Napoleon. Costume from Revolution to Empire, 1789-1815, MET, New York, 1989.

RECURSOS WEB

VIDEO EDUCATIVO SOBRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN 14 MINUTOS



PELÍCULAS AMBIENTADAS EN LA REVOLUCIÓN FRANCESA


Entre las  películas  recomendables sobre la Revolución francesa podemos destacar "Historia de una revolución" (Robert Enrico y Richard T. Heffron, 1989). 
Es un film apasionante desde todos los puntos de vista:  en la narración de los hechos históricos, los actores, la ambientación y la moda, etc. 
Se puede ver en Youtube dividida en dos episodios:
Les Années Lumière



Les Années Terribles





Otra de mis películas favoritas sobre esta etapa, aparte de la "Maria Antonieta" de Sofia Coppola (2006), impresionante en el capítulo de la moda de la época prerrevolucionaria, es "La Inglesa y el Duque" del siempre genial Éric Rohmer (2001): me encantan los decorados pintados, la trama, la indumentaria, etc.




Y aunque nos salimos de la cronología de la Francia revolucionaria, no está de más aludir a la excelente miniserie sobre "Napoleón" (Yves Simoneau, 2002), absolutamente recomendable.